为什么我的嘴里常含口水，因为乡愁常常勾引着我的胃和嘴。
早几天回故乡，族家妹子再三邀请我和妻子，去她的饭店尝尝家乡的味道。
家乡的味道！这不是勾我的馋虫嘛？傍晚时分，我和妻子与一好友如约而至。
这家饭店叫好运来，在社旗饶良镇政府东边百米处。饶良镇是我妻子曾经工作的地方，婚后，我们在那里生活了六七年，我对那里的人情世故，俚俗习惯，还算了解。
重返故地，别有一番滋味在心头。那滋味，说不清，道不明，大概也是另一种乡愁。
入座，喝茶，聊天，叙旧。不多时，家乡菜摆满了一大桌子。
整鸡，整鱼，羊腿，都是上整桌招待贵宾的大件，最令我眼馋嘴馋的，是那个猪头肉，巨大的盘子里竟然是整个卤猪头。
族家妹子李汉平说，这道菜叫“有头有脸”。哦，一味家乡风味成了一道大菜，竟然还有这么一个高大上的雅称，足见猪头肉在家乡人餐桌上的“地位”。她用“有头有脸”招待我和妻子，也是一个有情有义的妹子。
我仔细端详这盘卤猪头肉，带着头骨，有猪耳、猪脸、猪舌、猪脑、猪唇。
我知道，猪头肉要趁热吃。我不及等待就拿起了筷子，肉一入口，香腴软糯。细品慢品，瘦而不滞，肥而不腻，又香又烂，要嚼头有嚼头，不要嚼头一嘴油，余味缠绵悠长。那猪耳朵，劲脆；猪脸皮，香肥可口；猪拱唇，酥软劲脆。每一块每一片每一个部位，都会让你想起乡愁忘记乡愁沉浸于乡愁。
我最爱吃的是猪耳朵，当年，到卤肉铺想单买猪耳朵是没门的，必定给你捎带上一大条猪脸肉。幼小时，父亲给我出过一个谜语：“皮擦皮、皮碰皮、皮打皮，都是什么？”我猜不出来。父亲说，皮擦皮是猪肚子，皮碰皮是猪拱唇（猪嘴巴），皮打皮是耳朵与尾巴。这些部位的肉最好吃。我偏偏喜欢吃猪耳朵，大概从小就是“吃嘴精”，现在可以叫“美食爱好者”。
不过，当年虽然是“吃嘴精”，但想吃猪头肉，不是说吃就能吃上的。
记忆中，我母亲每年都要养一头肥猪，春节前宰了，将肉卖掉，换钱过年，留下一个猪头和一挂猪内脏。父亲在卫生所当司药，他会配些佐料，将猪头卤了，切成二指宽的薄片，配上冲鼻的雪花白大蒜瓣，浇上汪汪的芝麻小磨油，拌一些清白翠嫩的葱花......那味道，现在想起来还口水横流热泪横流。
但是，卤猪头肉再好，每年只能吃一次。
那时的日子穷啊！
后来，社旗一高老校园北门口有一家卤肉铺，一个长得圆圆胖胖矮矮的老头儿，一边炕烧饼，一边卤猪肉。我到县城出差时，还偶尔能解解馋。那味道，就是地道的社旗味儿。
多年后，我到郑州谋生，每次回乡省亲，路过社旗那个卤肉铺，总会称上三五十块钱的卤猪头肉，当场剁碎了，浇一勺滚烫的卤汤，然后直接夹进刚出炉的热烧饼里，烧饼外皮酥脆，里面卤肉浓香，一口咬下去，浓郁的香味立刻充盈进口腔深处，黄橙橙的油汁甚至会顺着指缝流到手背上……再后来，或许城市拆迁，或许老头垂垂老矣，卤肉铺不见了。令我常含口水的猪头肉，成了一种馋嘴的牵挂。
早些年，我在新闻一线摸爬滚打，多少次在异乡，在冷雨夜、失眠夜，双手攥满一大把眼泪，乡愁在血管里川流不息，想起家乡的味道，就会释然。外出采访，我也试图尝尝他乡猪头肉，但总是品出不出家乡的味道。
如今，在族家妹子的好运来饭店吃上了猪头肉，竟然还是“有头有脸”，我怎能不大快朵颐？
或许有人会说，一个作家，一个见识过多种大宴的新闻工作者，竟然对猪头肉情有独钟，是不是有点“俗”了？
非也！
看官有所不知，猪头肉本就不俗，能吃上猪头肉，也算是“附庸风雅”。
诗曰：东篱把酒黄昏后，再来半斤猪头肉。
事实上，猪头肉“雅”着呢！苏东坡除了发明东坡肉，还曾记录过宋时和尚“蒸猪头”轶事；清代美食家袁枚在《随园食单》里，记有“烧猪头二法”，另有一部《调鼎集》，至少记录了猪头肉的十四种做法。
到了民国，喜欢猪头肉的文人墨客一大把：丰子恺与老友吃饭，需一斤猪头肉配一斤老酒；沈从文偏爱冷馒头夹猪头肉；周作人则用的是椒盐烧饼，自称比酱肘子痛快；刚找到工作的萧军，先带萧红下馆子吃猪头肉；老舍相对雅致点，每点猪头肉要配卤煮豆腐、白干酒和盐水豆儿；汪曾祺也是猪头肉配酒的忠实拥趸……
看看，吃猪头肉，其实很雅。
我希望，有了我对家乡猪头肉的偏爱，家乡的美食不被埋没，故乡也不会被遗忘，如果哪位读者想大饱口福，也可以去我的家乡尝尝“有头有脸”的卤猪头肉。
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